Форум что сначала отлив или откос

Форум что сначала отлив или откос

Отделка окна сайдингом своими руками

Так как я строю каркасник своими руками, то решил не отходить от этого правила и при наружной отделке стен. Таким образом, "отделка окна сайдингом своими руками" — очередная тема, которую мне предстоит изучить и опробовать на практике.

В связи с тем, что окна у моего каркасника утоплены не очень глубоко, я применю так называемый европейский способ облицовки откосов с небольшим изменением — установлю снизу отливы (благо, что предусмотрел это ещё при установке окон). Этот способ применяется тогда, когда окна утоплены на небольшую глубину относительно внешнего края наружной обшивки (до 15 см, исходя из рабочей ширины околооконного профиля в 200 мм).

  1. Сделать обрешетку по периметру окна.
  2. Установить отлив.
  3. Установить на обрешетку финишный профиль по бокам и сверху окна.
  4. Вырезать и установитьоколооконный профиль.

Монтаж обрешетки вокруг окна

При монтаже обрешетки для крепления отделки окна и дверей необходимо учесть, что все горизонтальные и вертикальные элементы конструкции должны располагаться строго вертикально и строго горизонтально. Для обрешетки нужно выбрать сухие деревянные бруски, предварительно обработанные биозащитой и (желательно) пропиткой, препятствующей проникновению влаги внутрь дерева. Элементы обрешетки можно крепить как на гвозди (которые я и буду использовать), так и на силовые саморезы (только не черные!). Для лучшего соединения всех элементов обрешетки можно использовать и уголки, которые помогут сделать конструкцию более прочной, жесткой и надежной.

При монтаже обрешетки необходимо учесть, что в моем случае она понадобится как для крепления околооконного профиля, так и для крепления финишного профиля (возле окна). Околооконный профиль представляет собой как бы модернизированный наличник, к которому прикреплен виниловый откос, прикрывающий откос стены около окна или двери.

При монтаже обрешетки учтите геометрические характеристики элементов отделки окна, в том числе и расположение крепежных отверстий относительно края элемента: размеры обрешетки (высота брусков или ширина доски) должны обеспечивать крепление сайдинга через эти отверстия. В противном случае придется ставить дополнительную обрешетку (что мне и пришлось делать — см. фото внизу статьи).

Установка отлива у пластикового окна

Отлив для дождевой и талой воды устанавливается снизу окна, с наружной стороны. Его рекомендуется монтировать под окно, в специальный паз, чтобы исключить попадание влаги в нижнюю область оконной коробки.

Этапы при установке отливов:

  1. замерить оконный проем;
  2. обрезать отлив подходящего размера (измеряется расстояние по внешней стороне будущего отлива, выступающая часть отлива должна соответствовать ширине фасадной части околооконной планки; загнуть боковые пластины вверх);
  3. установить гидроизолирующую ленту;
  4. загерметизировать область между отливом и рамой силиконовым герметиком;
  5. установить (закрепить) отлив при помощи саморезов к подставочному профилю окна, обеспечив уклон около 10 0 (готовый элемент укладывается на место и закрепляется саморезами и по бокам к вертикальной обрешетке сквозь загибы);
  6. заделать герметиком стыки в области соединения стены, окна и отлива;
  7. шумо и теплоизоляция области под отливом монтажной пеной.

До тех пор, пока монтажная пена не высохнет, желательно прижать отлив грузом, чтобы пена при расширении не приподняла его.

Еще одним немаловажным моментом является соединение отлива с наружными откосами окна. Боковые загибы отлива должны прилегать к стене и заходить под боковые откосы. Это нужно для попадания воды с откосов на отлив и дополнительное крепление отливов по краям.

При установке отлива ни в коем случае не перекрывайте водоотводные отверстия оконной рамы.

Установка финишного профиля

После того как обрешетка вокруг окна и отлив установлены, можно переходить к монтажу самого сайдинга вокруг окна. Первым делом к обрешетке по периметру (а в моем случае — сверху и по бокам) саморезами крепится финишная планка. Она должна максимально плотно прилегать к оконному профилю и стыковаться с отливом и откосами (её следует сделать немного короче, см. видео ниже).

При монтаже отделки окна не забудьте про "угол рассвета".

Установка околооконного профиля

Околооконный профиль Деке позволяет обрамлять проемы с откосами глубиной (вместе с толщиной обрешетки) до 200 мм. Этими профилями можно оформить практически все окна и двери, установленные по стандарту.

Технология монтажа околооконного профиля такая же, как при установке обычных наличников. Разница заключается только в технологии подрезки откосной части околооконного профиля и необходимости установки по периметру окна финишной планки, в которую обязательно надо установить откосную часть профиля. В откосной части необходимо сделать насечки для надежной фиксации околооконной планки по периметру окна.

Подрезка откосной части и монтаж профиля в целом производится в следующей последовательности: сначала устанавливаются верхний и нижний профили, затем два боковых.

В верхнем околооконном профиле виниловая полка, формирующая откос, должна быть подрезана на длину верхнего откоса проема за вычетом величины двух температурных зазоров ( в обе стороны по зазору). Величину зазоров нужно рассчитывать в зависимости от длины применяемого винилового профиля. При увеличении температуры окружающего воздуха зазоры позволяют свободно расширяться панели. При этом она не упрется в боковые откосы стен и не покоробится.

Читайте также:  Массивная доска на стену

В качестве альтернативного варианта монтажа верхний профиль откоса тоже можно не подрезать, а подгибать на стены аналогично нижнему профилю обрамления.

Чем ниже температура воздуха при монтаже панелей, тем больше следует оставить зазоры. При монтаже в жаркую погоду зазоры делаются минимальными или вообще не делаются. См. таблицу температурных зазоров .

Нижний профиль откоса размечается так же, как и верхний, но "лишний" материал при этом не отрезается, а загибается вверх на откосы стен.

Нижний околооконный профиль может полностью заменить оконный отлив.

Далее ставятся два боковых профиля. Верх бокового винилового откоса упирают в верхний виниловый откос, так как удлинение бокового профиля практически не происходит. А между нижним концом полки бокового винилового откоса и полкой нижнего профиля нужно оставить расчетный температурный зазор. Щель будет незаметна в этом месте, так как внутри находятся концы нижнего профиля, подогнутые к стене. При установке боковых виниловых откосов левую панель сдвигают вправо на 10-12 мм к центру проема, правую — влево. Это нужно для того, чтобы верхний виниловый откос, сужаясь при отрицательных температурах, не вылетел из верхнего узла.

На окнах стандартных размеров практикуется заполнение швов силиконом; места стыковок виниловых профилей, либо стыковок панелей и оконного блока становятся практически невидимыми. Силикон — материал эластичный и позволяет расширяться склеиваемым деталям. Но не безгранично: на окнах больших размеров нужно оставлять швы без изменений, чтобы профили не вздулись при температурном расширении.

  1. размеров окна (учтите, что профиль пойдет по внешнему периметру окна и в местах стыков соседние элементы должны перекрывать друг друга);
  2. выступа, необходимого для завода под верхнюю планку (для боковых планок).

По ширине они также будут отрезаться в зависимости от фактической ширины откоса. В связи с тем что рабочая ширина околооконного профиля у меня 200 мм, я смогу закрыть им откос не более указанного значения.

Околооконный профиль DÖCKE имеет длину 3,66 м, поэтому его придется резать. Сделать это нужно с минимальными отходами, так как этот профиль совсем не дёшев. При резке необходимо учитывать, что отрезки для окон по длине нужно размечать с учетом перекрытия в месте стыковки (по 7,5 см с каждой стороны, итого +15 см).

Как быстро и точно посчитать я в интернете не нашел, поэтому поступил следующим образом. Для определения количества планок профиля я начертил все окна и двери, обозначил их размеры, после чего приступил к распределению планок по периметру окон и дверей. Отрезки каждой планки я нумеровал одной цифрой.

Возможные варианты:
1,55 м + 1,45 м + 0,65 м ; 2,20 м + 1,35 м ; 2,20 м + 1,15 м (1,12 м) ; 1,55 м + 1,55 м ; 1,55 м + 1,12 м

В итоге у меня получилось необходимое количество планок околооконного профиля — 15 шт.

Потребное количество финишного профиля я считал аналогичным образом, только длина планок там не 3,66 м, а 3,05 м.

Стыковку смежных планок околооконного профиля проще производить под прямым углом (как показано на первом рисунке). Для этого на прилегающих непосредственно к откосу вертикальных частях делаются небольшие вырезы, а на горизонтальном элементе – надрезы, с последующим загибанием материала во внутрь. Таким образом обеспечивается герметичность стыков. Тем не менее, при соответствующей сноровке, вырез сопрягаемых элементов может быть выполнен и под углом в 45 0 (как на видео ниже), что делает внешний вид оконного проема более презентабельным.

Снаружи боковая планка крепится саморезами к элементам обрешетки, а со стороны окна она вставляется в финишную планку.

Если была необходимость в уменьшении околооконного профиля по ширине, то по краю, который будет входить в финишную планку, необходимо сделать перфорацию с помощью пробойника или вручную.

Снизу откос должен быть встык с отливом, при этом закрывая отогнутые боковины последнего. Аналогичным образом крепится второй откос.

В последнюю очередь устанавливается верхний элемент околооконного профиля. Его длина по внешней стороне должна быть больше ширины оконного проема на 2-е рабочие ширины околооконного профиля (см. рисунок выше).

Все стыки после монтажа околооконного профиля некоторые специалисты рекомендуют герметизировать силиконовым герметиком (я этого не делал по двум причинам: во-первых, при тепловом изменении размеров герметик может не выдержать, и щели появятся снова, а во-вторых, при правильном монтаже щели практически не видны, да и вода до дерева доходить не должна).

Видео по монтажу наличников:

Так, с теорией вроде разобрались.

Практическое воплощение изученной теории оказалось несложным. Результат вы можете увидеть на фотографиях (фотографировал углы как самые проблемные места).

На первое окно у меня ушло 2,5 часа, так как я пытался разобраться с тем, что и как делать, да и не торопился никуда.

Поделюсь некоторыми выводами, которые я сделал в процессе работ.

Человек что консультировал меня по окнам категорично утверждал что это Одновременная операция. Так как пенить отлив необходимо лишь изнутри дома после монтажа коробки окна. Так и делали. Не совсем понял его пояснения по технологии но доверился. По размерам отлива: прикинул максимальную толщину утеплителя и внешней отделки. Порядка 120 мм вынос от стены сделали. Итого ппс 100 мм и штукатурка как раз впору подошли через годик.

Читайте также:  Схема вязания крючком арбуза

Зачем у кого-то консультироваться, когда есть ГОСТ?! По госту шов оконный должен быть пароизолирован изнутри и ГИДРОИЗОЛИРОВАН снаружи. Если вы делаете гидроизоляцию шва. То как вы пропените под отливом?
Под отливом можно приклеить ЭППС для дополнительного утепления оконного шва, если хотите. Монтажу это не мешает, ЕСЛИ используется подстановочный профиль, о котором я говорил. Если вы заводите отлив под оконную раму, то да получается нетехнологично. Поэтому и нужно использовать подстановочный профиль.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])

отливы пенить. первый раз слышу.

Когда я перемонтировал свои окна. У меня так и было. На одном окне пена была нормальная. А на другом превратилась в твердую каку

Силикон на улице под ультрафиолетом разрушается. Сам это проходил.
Лента пароизоляционная вот такая: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Для обеспечения надежной защиты шва или стыка, ленту необходимо приклеивать к стене или откосу всей шириной соответствующей клеевой полосы. Поэтому ширина ленты подбирается так: к ширине монтажного зазора необоходимо прибавить 40 мм (с округлением в большую сторону). В случае необходимости возможно применение более широкой ленты.

Толщина полипропиленовой пленки — 20 мкм
Толщина НПЭ — газованой пены – 2 мм
Длина — 15 м
Ширина — 90 / 120/150/200 мм или на заказ.
Поставляется в коробах: 420х420х600 мм.

Если оконщики о ней не знают, то есть повод усомниться в их компетенции))).

Что это за лента такая "пароизоляционная"? Почему все продавцы, где ни спросишь, глазами хлопают и отвечают, что у них такой нет и не было? Как эта лента хоть выглядит — как обычный широкий скотч? Я спрашиваю так подробно потому что сразу не закроем ничем пену и на этот вопрос мой установщики сказали, что сначала запенят окна, потом выступившую пену подрежут и "засиликонят" (белым силиконом в смысле покроют). Такой вариант приемлим? А про подстановочный профиль спрошу менеджера.

Опять ошибка! Гляньте на картинку от жиронимо. Лента ПАРАИЗОЛЯЦИОННАЯ ставится ИЗНУТРИ. А вам пену нужно защищать СНАРУЖИ. Там должны применять паропроницаемые материалы, типа ПСУЛ, паропроницаемых лент и паропроницаемых герметиков. Силиконовый герметик нельзя. Для этого существует специальный герметик СТИЗ-А, либо паропроницаемые ленты — но я такие найти не смог, а СТИЗ-А вполне доступен. Еще пену закрывают специальными нащельниками — у оконщиков есть нащельники — ими окно декорируют.

Силикон на улице под ультрафиолетом разрушается. Сам это проходил. Лента пароизоляционная вот такая: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]Заказать такую ленту в розницу не реально, а в местных магазинах ее нет.

Опять ошибка! Гляньте на картинку от жиронимо. Лента ПАРАИЗОЛЯЦИОННАЯ ставится ИЗНУТРИ. А вам пену нужно защищать СНАРУЖИ. Там должны применять паропроницаемые материалы, типа ПСУЛ, паропроницаемых лент и паропроницаемых герметиков. Силиконовый герметик нельзя. Для этого существует специальный герметик СТИЗ-А, либо паропроницаемые ленты — но я такие найти не смог, а СТИЗ-А вполне доступен. Еще пену закрывают специальными нащельниками — у оконщиков есть нащельники — ими окно декорируют.

СТИЗ — А посмотрю еще. Но вот пока что нащельники видятся единственным выходом. Только вот что не совсем ясно — снаружи либо герметик СТИЗ-А, либо нащельник (т.е. притворная планка) или же и то и другое одновременно? Внутри как я понимаю окна можно сразу же оштукатурить. (Хотя надо подумать можно ли сначала откосы штукатурить, а потом стены комнат — не придется ли переделывать.)

СТИЗ — А посмотрю еще. Но вот пока что нащельники видятся единственным выходом. Только вот что не совсем ясно — снаружи либо герметик СТИЗ-А, либо нащельник (т.е. притворная планка) или же и то и другое одновременно? Внутри как я понимаю окна можно сразу же оштукатурить. (Хотя надо подумать можно ли сначала откосы штукатурить, а потом стены комнат — не придется ли переделывать.)

Так-как окно вы ставите все равно не по ГОСТу, то используйте либо нащельник, либо герметик. Если в дальнейшем не планируется дальнейшая отделка наружная по оконным швам — делайте нащельник. Если это все временно и потом будете городить какой-то внешний откос — закрывайте герметиком

Штукатурка откоса изнутири — совковый пережиток, в большинстве случаев, либо элемент элитной отделки. Отскосы нужно утеплять и закрывать. На данный момент откос из пластика практичнее получается.

Мне кажется на картинке просто частная иллюстрация производителя.
Пена должна быть укрыта паро- УФ- изоляцией изнутри и снаружи. Пене не нужно "дышать".

На картинке — ОДИН из вариантов правильной установки окна с соблюдением требований ГОСТа, на которые большинтство монтажников кладет, так-как "пипл хавает"

пластиковые откосы тем плохи, что мои дети их разбирают — по крайней мере уголки пластиковые отдирают, замучили уже.

Читайте также:  Бита переходник для головок

А насчет фольгированной гидропароизоляционной ленты — когда мне в прошлый раз окна устанавливали, то уж точно такую ленту не клеяли: поставили на пену окна, потом на ту же пену пластиковые откосы прилепили и уголками по краям закрыли (типа наличников) — все. А как надо было пластиковые откосы устанавливать?

пластиковые откосы тем плохи, что мои дети их разбирают — по крайней мере уголки пластиковые отдирают, замучили уже.

А насчет фольгированной гидропароизоляционной ленты — когда мне в прошлый раз окна устанавливали, то уж точно такую ленту не клеяли: поставили на пену окна, потом на ту же пену пластиковые откосы прилепили и уголками по краям закрыли (типа наличников) — все. А как надо было пластиковые откосы устанавливать?

У вас просто типовая халтура. Никаких уголков там быть не должно. Можете посмотреть мой отчет по установке окна. Внешней и внутренней отделке
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
А насчет того, что на ленту не ставят — дык и мне не ставили. В новый дом поставили 16-ть окон. И тоже с установкой отливов потом. Обычным стандартным образом — потому-что добиться от них чего-то бесполезно. У меня окна выходят вровень с газобетоном — они хотели анкерамии крепить окна в край газобетона. на мое требование ставить на анкерные пластины окно — ругаются и матерятся — типа им долго. А сами так шустро ставят окна. Я говорю — где же долго? Вон как быстро ставите — отвечают, что можно ставить ЕЩЕ быстрее. А у нас народ совсем неграмотный ориентируется не на то, как правильно надо делать, а на то, как ИМ делали. Раз им так делали, значит это правильно. А делают то, что удобно им, а не нам. В общем дело ваше.
По вашей теме насчет отливов — используйте подстановочный профиль и сможете установить отливы потом — ленты использовать не обязательно.
А откосы любые не вандало-защищенные и пластиковые в том числе. В принципе дети порисуют на штукатурном откосе, что потом можно закрасить. Только делают тогда не штукатурные откосы, а из гипсокартона

Или можно как-нибудь без них — слишком шумят

В летний дождь хочется открыть окна настежь и дышать, дышать… Оставить створки распахнутыми на всю ночь… Но капли так барабанят по отливу, что сладко заснуть уже не получится. Спрашивается: со времён нашего детства какие-то другие отливы начали делать? Иной раз кажется, что с деревянными окнами было не так и шумно, как с новыми ( «тихими» ) пластиковыми.

Объясняет физик, специалист по вентиляции и оконным системам.

Отливы нужны на любых окнах?
Нет, только на окнах «с четвертью». Что имеется в виду? Дело в том, что капитальные стены дома толще, чем нитка остекления (что логично: ведь дом не автобус). Поэтому при установке оконный блок сдвигают в сторону помещения.

«Четверти» делаются слева-справа-сверху. Внизу — остается торец стены. На нём и будет собираться вода во время дождя. Чтобы этого не произошло, со стороны улицы ставится отлив — внешний подоконник с достаточным для оттока воды уклоном. Стоит отметить, что в многоквартирных домах в России окон такой конструкции большинство (за рубежом и в частных домах возможны варианты).

О чем тут спорить — отлив стоит копейки! Бери и делай
Проблема не в цене, конечно. А в том, что если установить отлив, новые окна начинают громыхать. Плохо закреплённый отлив дребезжит от каждого порыва ветра. А добротно (вроде бы) сделанный — беспокоит во время ливней: капли дождя звучат как глухая барабанная дробь. Почему так происходит?

Дело в особенностях конструкции отливов из «масс-маркета». То, что обычно предлагают оконные фирмы в момент установки окна — это отливы из тонкостенных материалов. Чаще всего речь идёт про профилированные пластины: алюминиевые, из оцинкованной стали, меди или пластика. Одним торцом они вплотную примыкают к оконному профилю, а другим… висят в воздухе. И в этом главная проблема.

С точки зрения физики, мы имеем упругие тонкостенные лёгкие мембраны, которые при ударе издают звук. Чему ж удивляться — они и должны звучать: ксилофон, литавры или варган работают по тому же самому принципу колебания пластины металла.

Хорошо, но у нас ведь «тихое окно»… Разве стеклопакеты не должны гасить весь этот «оркестр»?
Во-первых, как только вы открыли окно, говорить о параметрах его звукоизоляции бессмысленно. Во-вторых, шум дождя передаётся не только по воздуху, а ещё и по конструкции самого окна. Дело в способе монтажа тонколистовой пластины: одним торцом такие отливы примыкают к оконному профилю. Через это место примыкания вибрация (звук) и передается в помещение — то есть звучит сам оконный профиль. Это значит, что барабанящий дождь будет отлично слышно в квартире даже при плотно закрытых «звуконепроницаемых» стеклопакетах.

Ссылка на основную публикацию
Формула перевода ватт в амперы
');> //--> Формула: P - мощность; U - напряжение; I - сила тока. Быстро выполнить эту простейшую математическую операцию можно...
Фильтр для счетчика холодной воды
Каждый из нас ежедневно пользуется благами цивилизации, в частности – водоснабжением. Но люди редко думают о том, какой сложный путь...
Фильтр для унитаза от ржавчины
Появление рыжих пятен на унитазе – это довольно частое явление. От него не застрахованы даже фанатичные приверженцы чистоты и гигиены....
Формула расчета объема жидкости в цистерне
Укажите размеры в миллиметрах Расчет объема жидкости в неполной цистерне Укажите размеры в миллиметрах D - диаметр емкости H -...
Adblock detector